俗話一方水土養(yǎng)一方人，對(duì)于辣椒來，道理也是類似的。[ ]
楊懷仁帶到大宋來的辣椒，具體的原產(chǎn)地他雖然了解的不那么詳細(xì)，但是西南地區(qū)作為后世辣椒的主要產(chǎn)地，是有一定道理的。
在云貴川土生土長的人的性格，似乎一千年也沒有多少變化，待人熱情，性子里那種豪爽和北方人那種狂放還不同，而是一種帶著些許細(xì)膩的豪情。
即便是半路上停下腳步打聽一下風(fēng)土人情，那個(gè)回答問題的莊戶老漢也要火急火燎地給你詳細(xì)介紹一番，語速好像爆豆子似的，唯恐的不夠多，讓你留不下一個(gè)對(duì)他的家鄉(xiāng)美好的印象似的。
當(dāng)你辭行要離去的時(shí)候，人家也不忘提醒你那條路上因?yàn)橄掠攴e了水，會(huì)給你指一條也許窄了些，卻更能節(jié)省時(shí)間讓你到達(dá)目的地的路。
或者是在鄉(xiāng)間的農(nóng)舍邊上扯著嗓子要一碗水，農(nóng)婦也會(huì)取了他們家里平常吃飯的大海碗來，然后倒得滿滿的還冒著熱氣的熱水，而不會(huì)因?yàn)槟闶莻�(gè)陌生的過路客，便隨意給你一萬涼水喝。
偶爾遇上心思細(xì)膩的，還會(huì)問你餓不餓，如果答案是肯定的，那么人家便會(huì)盛些簡單的飯食給你，還有自家腌的豆瓣，也好不吝嗇的舀了一大勺出來，看著你吃個(gè)干凈。
楊懷仁的欽差隊(duì)伍來到了成都，這座被文人墨客們稱作錦官城的美麗城市，自古以來便是西南地方最大的人口、文化和經(jīng)濟(jì)的中心。
十一月里是沒法看到錦江兩岸花團(tuán)錦簇的美麗風(fēng)景了，不過冬天的錦江景色，則是另一番味道。
幽幽密竹隨著風(fēng)搖動(dòng)，便總有斑駁的亮光從竹叢里跳躍出來，仿佛和著竹葉兒的颯颯之聲在翩翩起舞。
楊懷仁新收的徒弟牛二娘是想跟在師父身邊侍奉的，不過楊懷仁這個(gè)當(dāng)師父的可沒有那種老師傅的架子，根就不用她隨身端茶倒水。
既然他還有一件重要而且秘密的事情要辦，不如就讓人先帶他們回東京城里，暫住在楊家莊子里，至于她非要侍奉兩位師母的話，那就是后話了。
還是四個(gè)人，在成都城中閑逛，或者尋找一些街頭巷尾里不為人知的美味食，同時(shí)也了解一下西南的風(fēng)情。
在還沒有辣椒的時(shí)代，蜀地的民眾同樣也是追求麻和辣這兩種味道的，聰明的百姓們用蔥、姜、蒜、芥菜、胡椒用各種各樣的新奇的手法處理出某種特定的辣味來，來滿足他們對(duì)辣味這個(gè)獨(dú)特的需求。
麻婆豆腐也不是后世的那種做法，那種辣味是姜辣或者芥辣的，雖然沒有辣椒那般直接和純粹，不過也是一樣獨(dú)特的口味。
當(dāng)?shù)厝艘苍S在冬季里追求這種辣味，也許是一種御寒的需要，氣候雖然沒有北方那么的冷，可深夜里那種濕冷，也是讓人渾身難受的。
而吃了辣味，不知不覺地身上便會(huì)熱起來，甚至還有提神的功效。
如果民間的食特點(diǎn)是辣，那么酒樓里最能代表北宋時(shí)期成都的美食，就要屬錦江菜和點(diǎn)了。
錦江菜不像官府菜系的那般大氣，也不似江南菜的那般精致，而是另一種獨(dú)有的細(xì)膩。
最出名的要屬白果燉雞和粉蒸肉了，白果燉雞還被稱為青城四絕之一，相傳是青城派天師洞的大德道尊所創(chuàng)。
有毒的銀杏果，吃多了便會(huì)引起不適，但少量的使用，和白條雞一起燉制，變成了一道滋補(bǔ)佳品。
最純正的白果燉雞幾乎不需要其他的材料，只需要少許的鹽、姜末和胡椒調(diào)味，白果和雞肉兩種看似不想干的味道便完美的融合在了一起。
關(guān)鍵的一點(diǎn)是燉雞必須用砂鍋，甚至處理材料的過程也見不到任何金屬的刀具或者廚具，竹刀和砂鍋的運(yùn)用，讓這道菜的成品完沒有刀釜的戾氣。
也正是因?yàn)檫@樣，雞肉吃起來似乎更加鮮香細(xì)嫩，白果也變得軟糯回甜，沒有油膩和苦澀之感，這便成了兩種不同食材巧妙又合理搭配的經(jīng)典之作。
粉蒸肉便是來源于民間的另一道能代表成都的完沒有辣味的名菜了，當(dāng)然，后世的粉蒸肉，也是放辣椒的。
大酒樓里調(diào)味料相對(duì)豐富，而粉蒸肉最初作為一道川地百姓過年才能吃上的一道家常菜式，是沒有那么多名貴的調(diào)味料的。
不論大江南北，過年吃肉，似乎也是一種已經(jīng)被我們遺忘了的傳統(tǒng)習(xí)俗，在物質(zhì)匱乏，特別是肉類稀缺的年代，過年能吃上一碗粉蒸肉，那可是不論孩子還是大人都期盼的事情。
一個(gè)莊子里殺豬，家家戶戶都會(huì)分到一塊，那時(shí)候瘦肉是不受歡迎的，肥膩的帶皮豬腩肉，才是大家爭搶的對(duì)象，也只有對(duì)村里的豐收貢獻(xiàn)最大的人，才有資格優(yōu)先挑選帶皮的豬腩肉。
豬肉拿回家里，也不是立即就舍得吃的，掛在房梁上先看幾天，等家里大人孩子口水被饞得快要流盡了的時(shí)候，大年三十也就到了。
這時(shí)家里的主婦們才會(huì)把豬肉從房梁上取下來，分成塊，用新收的稻米糠粉末反復(fù)的涂抹，便洗凈了豬肉放久了那種微微的臭味。
然后便是用新鮮的稻米研磨而成的米粉再一次涂抹了，少許鹽是必須的，家里的調(diào)料肯定是不的，不過主婦們有各種各樣的辦法，從身邊尋找現(xiàn)成的可以給這道菜增加味道的調(diào)味品。
有時(shí)候是家里院里種的丁香，有時(shí)候是后山里野生的果干，甚至就是幾片叫不上名字來，卻有著迷人味道的草葉，一通揉碎了去腌制了豬肉。
最后蒸出來，便是一道具有自家特色的粉蒸肉了，也許現(xiàn)在想來這樣的做法有點(diǎn)怪，味道也不見得是人人都能接受的，但在那些貧苦的大眾心里，這就是一年里最期待，也最值得記憶的家的味道。
反而吃過了這樣的粉蒸肉，再去嘗試大酒樓里用了多種名貴調(diào)味香料的粉蒸肉，反而覺得不是那個(gè)可口的滋味了。
這也許就是一方水土，養(yǎng)育了一群具有個(gè)人特色口味的人群。8)
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